И будь прочнее старый бас…
( или как сделать из говна конфетку… Почти…)

Итак, доброго времени суток, дорогой мой неофит от бас - гитары или коллекционер - крейзи, у которого есть старый девайс типа «Урал» столь яростно охаеваемый ныне большинством представителей славного племени бас-гитаристов, уже успевших забыть, что многие из нас именно с этого инструмента начинали свою карьеру басиста, и не только ими (хотя ИМ, остальным то, что до инструмента, на котором они не играют). Как уже понятно, речь пойдёт о том, как из отечественного «Урала» или дешёвенького ёмпортного новодела получить более приличный саунд. Перед началом работы. Возможно, придётся пробежаться по магазинам или залезть в гараж и на кухню (да-да) за необходимыми для работы предметами. Что нам нужно:

•  Карандаш и фломастер;

•  Спирт или другая жидкость, позволяющая стереть следы фломастера с корпуса гитары;

•  Отвёртки крестовая, плоская, маленькая крестовая и маленькая плоская;

•  Паяльник со всем необходимым (припой, флюс или канифоль);

•  Шило;

•  Дрель с набором свёрел;

•  Ножницы;

•  Пассатижи;

•  Штангенциркуль;

•  Наждачная бумага (нежная, а не грубая), длиннее грифа гитары;

•  Смазка типа «Литол» или любая другая, желательно густая;

•  Лак для ногтей под цвет лака на инструменте;

•  Клей типа «супер» ( я использовал «супер-момент», так как он оказался под рукой) – 3 тюбика;

•  Фольга для выпечки (чем толще, тем лучше);

•  Кусок фанеры толщиной 5 мм;

•  Доска ровная, не короче длины грифа гитары;

•  Мелкие гвоздики и молоток;

•  Шурупы чуть короче толщины корпуса гитары.

Далее более специфичные предметы, за которыми, как раз, и придётся бежать в музыкальный магазин:

•  колки для бас-гитары;

•  Струны для бас-гитары;

•  задний струнодержатель;

•  Разъём «канон» или «джек» (кто что предпочитает);

•  если куплен «джек», к нему надо сразу купить накладку на корпус;

•  «пуговки» для крепления ремня гитары-2шт.;

Наверное и всё…

Я не буду здесь рассматривать вопросы электроники (кроме смены разъёма), речь пойдёт о «доске» и «железе».

Значит у Вас есть старенький бас, добытый где то (отданный приятелем, валяющийся дома после «подвигов молодости» отца или старшего брата, купленный за 500 руб. по объявлению или у знакомого… Неважно). У Вас есть бас и желание на нём играть. Есть желание выжать из имеющегося инструмента всё, что можно, до последней капли. Есть руки, чтобы привести эти обломки в более приличный вид. Этого достаточно. Я не буду рассказывать о собственно игре, это и до меня уже сделали многие и намного лучше. . Не буду рассказывать и о проклейке отошедшей накладки грифа и залитии трещин на корпусе. С этим и без моих советов хорошо справятся «Эпоксидка» и Ваши руки. Я не претендую на «новаторство» в рецептах приведения инструмента в порядок, об этом тоже многие писали. Я лишь сведу под одну крышу то, что знаю о «доведении» инструмента и поделюсь собственным опытом на этом поприще.

Итак, осмотрим гитару. Если всё нормально, гриф не закручен «Винтом» и не выгнут «оврагом», присутствуют оба звукоснимателя, все верньеры на месте, задний струнодержатель тоже, то невзыскательный «игрун» может ограничиться только «экранированием» корпуса, что позволит изолировать темброблок от электромагнитных полей и снизить уровень помех на выходе инструмента. Делается всё просто: снимаются старые струны (и выкидываются от греха), снимается крышка темброблока ( в моём случае это накладка на переднюю часть корпуса гитары), вытряхивается пыль, мусор и тараканы 8)), полость и крышка протираются чистой ветошью И крышка и полость темброблока (включая кабель - каналы) проклеиваются фольгой(Рис.1). Собирается всё в обратном порядке, вместо «СГ» ( в смысле допотопного разъёма с 5-ю дырочками) припаивается облюбованный «джек» или «Канон» (под них придётся рассверлить отверстие разъёма), ставятся новые струны и вперёд.


а

б

в

г
Рис. 1. а. Начало проклейки, рядом - невклееная деталь; б. проклейка боковин; в. Полностью проклеенная полость темброблока; г. Проклеенная крышка темброблока в сборе с темброблоком.

а

б

Рис.2 а. Корпус после проклейки в сборе (висит шнурок для припайки разъёма); б. отверстие и разъём.

Для тех, кто желает получить более функциональный инструмент всё только ещё начинается.
Во-первых давайте сменим колки, так как старые явно на последнем издыхании или застыли от ржавчины. Значит нам нужно снять гриф с гитары( обычно он крепится с задней стороны инструмента несколькими болтами, гнёзда которых могут быть прикрыты пластиковой или жестяной плашкой). Демонтируем старые колки (и сразу бросаем их в мусорное ведро). Берём новый комплект колков, смотрим что там есть. Ага. Кроме колков и шурупов ещё есть втулки. Это хорошо. Замеряем диаметр втулки посередине ножки, т.к. втулки обычно имеют конусообразную ножку. Прикидываем, как разместить колки на грифе.(лучше, если получится разместить их на старых местах, только рассверлив до нужного диаметра отверстия в грифе). Втулки забиваем аккуратно, через деревяшку, с внешней стороны грифа. Вкладываем первый колок, намечаем отверстия для шурупчиков крепления. Пробиваем отверстия шилом на 5 мм, приворачиваем колок шурупчиками. Повторяем ещё 3 раза. Колки на месте.(рис. 3.)


а

б

Рис. 3. Новые колки. Вид спереди и сзади.

Во-вторых долой родной задний порожек. Мензуру им мы нормально не отстроим, а значит гитара будет изрядно фальшивить. Кстати, под мензурой обычно понимают расстояние от порожка или 0-го лада до кобылки заднего струнодержателя. У современных басов мензура составляет 860-880 мм. Но если речь идёт, как в нашем случае, о старом инструменте, то тут мензура поменьше. У меня получилось значение 1 струны - 810 мм., 4 струны – 820 мм. Соответственно среднее - 815 мм. Чувствуете разницу? Кстати, каждый гриф рассчитывается под свою мензуру. Так что если у Вас стоит задний струнодержатель, проще всего будет отметить его «среднее значение» и от него плясать. Если нет-уже хуже, но из положения можно выйти. Как? Просто. Измеряем расстояние от порожка до 12-го лада. Измерили? Это-половина мензуры. Так что умножаем получившееся значение на 2 и готово. Теперь берём наш новый струнодержатель, снимаем с него кобылки (это сёдла под струны) вместе с соответствующими болтиками и пружинками. Отмечаем «среднюю линию» хода кобылок и совмещаем со старой. Отлично. Осталось просверлить отверстия под шурупы и привернуть новый струнодержатель. Однако тут есть 3 засады:
1.Старый струнодержатель был выше, т.к. звукосниматели были больше, поэтому сначала нужно вырезать фанерку по размеру дна нового струнодержателя и подложить её под собственно струнодержатель;
2.Сверлить отверстия нужно аккуратно, чтобы не пробить корпус гитары насквозь и меньшего диаметра, чем шурупы;
3.В моём струнодержателе при осмотре его снизу обнаружились отверстия под два штырька, на которые он насаживается перед тем, как фиксируется шурупами. Пришлось сначала потратить два шурупа, сделав из них штырьки. Аккуратно отметив местоположение отверстий, я засверлил корпус гитары и ввернул в него два шурупа с таким расчетом, чтобы незавинченными оставались 6 мм. Потом ножовкой по металлу срезал шляпки. Получились два отличных штырька, на которые я сначала одел фанерку-подкладку, а затем и сторунодержатель. Затем насверлил отверстия под шурупы ( сначала крайние по одному, завернул шурупы в них, плотно зафиксировав струнодержатель, а затем остальные).
Струнодержатель закреплён. Приворачиваем назад кобылки, ставим струны и отстраиваем мензуру ( каждая струна на 12 ладу должна звучать на октаву выше открытой).
Да, оставшиеся от старых шурупов отверстия можно забить шпатлёвкой или щепочками с клеем и прокрасить лаком для ногтей. Заметно не сильно, и всяко лучше, чем откровенные дыры в корпусе… Тем же лаком можно и царапины на корпусе замаскировать.(рис. 4.)


а

б
Рис. 4. а. вид струнодержателя сбоку, видна фанерная подставка, закрашенная лаком для ногтей;
б. вид сверху, видны отверстия от старого струнодержателя, закрашенные тем же лаком

Но и это ещё не всё. Если подождать с установкой струн, можно сделать ещё несколько важных дел, а именно - отшлифовать лады и попытаться настроить анкерный стержень. Особенно актуально это для грифов, несильно поведённых «винтом» или имеющих «овраг» в середине.
Начнём с анкера. Доступ к нему обычно можно получить, отвинтив треугольничек на головке грифа. Отвинтили? Что нашли? Правильно, гайку. Везёт тем, у кого это не шестигранная гайка, а втулка с отверстиями. У меня была «шестигранка» по началу. Заменил, сняв бронзовую втулку со сломанного «Орфеуса», найденного у приятеля в сарае. Правда пришлось просверлить ещё одно отверстие под вороток, и «прогнать» резьбу, найдя подходящий метчик. Кстати, я сразу смазал метчик машинным маслом, чтобы облегчить «прогонку», а затем забил внутрь немного «Литола», чтобы гайка легче скользила по анкеру. После чего затянул анкер «до упора», т.к. ослабить всегда легче.(Рис. 5).


а


б

в

Рис. 5. а. головка грифа, виден анкер; б. гайка, наворачиваемая на анкер;
в. Анкер с навёрнутой на него гайкой.

С анкером разобрались, переходим к ладам. Берём доску и прибиваем на неё шкурку. Ровненько. Чтобы морщинок не было. По периметру. Запасаемся терпением. Берём гриф, кладем его на шкурку так, чтобы порожек оказался снаружи доски и начинаем «шмурыгать» вперёд-назад, сильнее прижимая последние лады и почти не давя на первые. Когда на наждачке чётко «отмечаются» все лады, проверяем равномерность зашлифовки( по всей ли длине лада прошла шкурка и не стёрли ли мы последние лады «до грифа»(Рис.6.). Если последние лады стёрты сильно, пора прекращать это занятие, даже если не все лады «отпечатались», иначе мы гриф «убьём»… Что поделаешь, «Винт» или «овраг» оказались слишком сильными. В этом случае придётся повыше поднять струны, чтобы они не дребезжали на 9-10 ладу(выше Вы вряд ли заберётесь, а если забрались, то пора менять инструмент на более пристойный).

а
б

Рис.6. а. «следы» от шлифовки ладов на шкурке ( видно, что в середине лады почти не шлифовались);
б. гриф после шлифовки ладов.

Да, на верхнем «роге» гитары и сзади, посередине корпуса явно обнаружатся отверстия для «пуговок», на которые крепится ремень. Купленные «пуговки»( я надеюсь, Вы купили металлические с шурупом) просто вворачиваются в эти отверстия. А если отверстия «разбиты», не беда. Несколько щепочек, суперклей и вворачивайте. Зацепится «намертво».(рис.7).
а
б

Рис. 7. «Пуговки» (антабки) а. передняя; б. задняя;

В общем то и всё. Собирать гитару, настраивать и играть.
Да, а ещё можно вальяжно дать те же советы другим гитаристам группы и Вас долго будут избегать подколки про «тупого басиста»… Надо полагать, из чувства благодарности.

Удачи!
Tin Hunter

 

 

 
Главная
статьи, материалы, доклады Творчество Фотогалерея Линки Проект
Гостевая
 
 

 

Используются технологии uCoz